和服制作
和服制作用什么料子
和服的面料是《诗经》里面的用料。《诗》曰：“蒙彼绉絺。”绉絺就是缩缅和缟。正装冬天采用缩缅，夏天用纱罗，浴衣则用木棉。和服正装传统上使用的材料为并幅（小幅）反物，通常礼服服地为御召缩缅，以延续德鹿子柄绞染振袖和服川幕府大奥女中礼制。也有传统织布机织造的夏布以及其他日本经济产业大臣指定传统工艺品，如小千谷缩、结城绸、八丈绢等等。反物通常有染织绣多种工艺，包括江戸小纹、友禅染、草木染、正蓝染、红型染、型绘染、绞缬、刺绣、金彩等。反物沿用唐代传统布料的尺寸，幅宽唐大尺尺二寸（36厘米），长半匹（二丈八尺左右，12米）为一反，故称反物，一匹为一衣，故称匹夫匹妇。
和服依照四季的不同，从种类、材质、花纹乃至饰品小物有其搭配的规则，特别是修习茶道、花道、舞踊等日本传统技艺者，更是注重时服的传统。时服的形式分为单衣、袷、绵入。袷是有衬里的和服。绵入是丝绵夹层的。端午节以后更换夏装。10月到次年5月初则着袷。日本女人的和服喜欢以四季为主题随季节更换服装。在和服于绘纹样中， 春天的梅、夏天的菖蒲、秋天的枫、冬天的松与日本人的季节感直接相关。
和服的制作方法
和服制作被称为和裁，制作标准有专修学校教育振兴会实行的《和服裁缝技术鉴定》以及东京商工会议所实行的《和服裁缝技术鉴定》。长着裁缝步骤 质地 分类织法和服服地柄模样用途绢织物（正绢） 平织物缩缅丹后缩缅、浜缩缅无地后染打褂、白无垢、振袖、留袖、访问着 铭仙伊势崎铭仙、秩父铭仙、足利铭仙 絣、缟、无地后染访问着 紬结城紬、久米岛紬、大岛紬、丰田紬、信州紬、塩沢紬、米沢紬、郡上紬、黄八丈、仙台平小纹和服、普段着、袋物 羽二重 羽织、胴里络织物 絽三本絽、五本絽、七本絽无地后染夏物、羽织、袴纹织物 唐织金襕银襕、晕裥锦、缀锦织、繻珍、缎子、纶子 有职纹样、正仓院纹样公家着物、打褂、白无垢、和服带、袋物 西阵织缀织、经锦、纬锦、缎子、锦缎、绍巴、风通织、模仿织、凹凸织、茧绸 有职纹样、吉祥纹样博多织 格子柄、缟柄、献上柄博多带、名古屋带、角带锦大和锦、佐贺锦、鹿岛锦 和服带、袋物麻织物小千谷缩·越后上布、宫古上布、近江上布、能登上布、八重山上布 无地、絣、缟柄、后染 夏物、浴衣木棉织物久留米絣、真冈木棉、远州木棉、三河木棉、松阪木棉、丹波木棉 无地、絣、缟柄、后染浴衣 染 染色 正蓝染、黑羽蓝染、草木染、益子草木染 捺染形絵染、红型染、长板中形、高崎手捺染、友禅染、手描金更纱、唐草文、扇面、七宝、青海波、万寿菊、四君子纹样后染绞染 大田绞染、有松鸣海绞 鹿子柄、瑞云柄、花柄绣桐生刺绣、江户刺绣 吉祥纹样 打褂装饰、和装小物取一匹反物，依据肩与脚踝之间的长度裁两份身倾，曲折并缝合后背中缝。 再裁取反物与前身倾长度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。把衽片分别缝合在一片的前片左右两侧。 缝领子（共衿）。领子是一条有1米长的长方形布条对折以后得到的，然后灌缝。再把地衿缝在共衿下方。 把最后剩下的反物裁成两截做袖子，对折并缝在身倾两侧。袖丈标准寸法100－120厘米，先把短的一条边缝合，让袖子变成一个手可以穿过的筒形，再在袖口的那侧留下23厘米，其余缝合，这30厘米是让手穿出来的袖口，是包封的，于是袖口那一侧OK，开始和衣身连接。和一般的服装不一样，它不是把整个袖子都拼接在衣服的袖口处的，他只拼接1/2-3/2左右，腋下那里是不衔接的，也就是说，那里是个洞，手可以穿出来，袖子没有接上衣服的那一部分，男子和服是密闭的，女子和服则是空开，所以包缝。于是和服的侧边也可以缝合上了。 最后把衣服的下摆包缝。